13 день нашего Пути Святого Иакова: от Эль Асебо до Пьерос

В этот 13-й день пути Сантьяго мы прошли жалкие 8 километров. Зато попали на сиесту и узнали, что такое когда испанский городок пустеет и вымирает в полуденную жару. 

Вcе о нашем пути Сантьяго в этой статье с хронологией. Здесь полезная информация об этом участке пути. Внизу статьи найдете фото, но начните с просмотра видео этого дня.

Видео о нашем 13-м дне пути Сантьяго

Нитка маршрута и путь от Эль Асебо до Понферады и далее в Пьерос

13-14 день – это путешествие по долине Бьерсо. Долина с двумя реками, которую приметили еще древние римляне, в средние века оккупировали тамплиеры. Тут все имеет свой колорит, вино, традиции, архитектура, люди и атмосфера. Могу точно сказать, что хочу туда вернуться, пожалуй, это одно из важных страноведческих открытий, которое я сделала для себя на Пути.

После Эль Асебо продолжается спуск вниз, до ближайшего населенного пункта Рьего де Амброс 3,4 км. Тропа для пеших паломников идет по склону горы, велосипедисты едут по асфальтированной дороге. Вокруг цветет лаванда, прогуливаются ленивые куропатки, чуть кружится голова, когда смотришь вниз в долину между гор. 

В Риего де Амброс дома расположены вдоль одной улицы, деревянные и каменные строения в стиле альпийского шале – это, как я поняла, типичная манера строительства в горах, не обязательно только в Альпах. Много цветов и тени, пока не взошло солнце. Перекусить тут негде, завтрак лучше планировать в следующем городке — Молинасека. 

От Риего де Амброс до Молинасека 4,1 км. Путь пойдет по горному лесу, по тропе проделанной водой, нужны ботинки с хорошим сцеплением, натренированные колени, походные палки и терпение. Бежать по торчащим коням деревьев и скользким валунам не стоит. Эти 4 км по усилиям и нагрузке тянут на все 15 по равнине. Постарайтесь рассчитать силы правильнее. 

Сам Молинасека – любимый городок для поездок жителей Понферрады на выходные – тут есть пляж на берегу реки и набережная, где можно вкусно и красиво отдохнуть и «потусить». 17 августа в городе проходит то, что мы называем «день Нептуна», все обливают друг друга водой. 

Вот так выглядит «пляж»

От Молинасека до Понферрады 4,1 км, путеводитель пишет, что тропа будет идти вдоль дороги. Мы взяли такси (о чем я пишу ниже) и доехали до Понферрады минут за 7. Из Понферрады мы тоже взяли такси, поэтому про путь через Компостилья, Колуибрианос, Фуентес Нуевас, Капонарайа, Какабелос  до Пьерос я ничего по личным впечатлениям рассказать не смогу. 

Понферрада – последний крупный город на Пути до Сантьяго-де-Компостела. В Древние времена это поселение было одним из самых важных на полуострове для Римской империи, так как располагалось на пересечении двух рек, Силь и Боэса, в плодородной долине, к тому же богатой полезными ископаемыми. Название города идет от строительства моста, он был возведен в 1082 году и был первым украшенным железом. И латинское словосочетание Pons Ferrata — «железный мост» — стало Понферрадой. В городе живописный исторический центр, незаброшенный, тщательно отреставрированный. Доминантами являются замок тамплиеров и церковь. На главной площади фонтан, айунтамьенто, большое количество ресторанчиков и магазины. Более новые районы в основном простираются вглубь долины, тут и многоэтажные дома, и торговые центры. Есть Декатлон (последний перед на Пути, самое время закупиться тем, что прохудилось или показало свою острую необходимость) – мы, например, докупили теплые леггинсы для сна в палатке и носки, есть специализированные туристические магазины, есть большой зоосупермаркет, где нас бесплатно проконсультировал ветеринар, и мы купили мазь для лапочек собаке. Там же мы купили Осито дождевик, нашли нужный корм. 

После горной и деревенской реальности переходов последних дней, Понферрада обрадовала своей «мегаполисностью» — здесь есть куда отправиться за городскими впечатлениями, потусить, просидеть в баре, побродить, глазея на витрины и бытовые зарисовки. Если бы нам нашлось ту жилье с собакой – мы б провели остаток дня тут. 

Далее мы доехали до деревеньки Пьерос – то есть махнули 17 км на такси. Само поселение крохотное. В основном состоит из домов, в которых живут владельцы черешневых садов и виноградных полей долины. На паломническом пути тут можно передохнуть – прям на тропе есть бар-веранда – где за добровольное пожертвование предложат перекусить или выпить чего-нибудь. Закрывается заведение в 7 вечера. Тут есть еще старая церковь, она открывается, когда единственный пастор, мечущийся между всеми приходами целой долины, приезжает служить мессу. Гулять почти негде, только вдоль черешневых деревьев, есть ягоды с которых не рекомендуется, потому что «частная собственность» и потому что их нещадно обрабатывают химикатами для роста. В целом, Пьерос лучше пройти, не останавливаясь на ночлег. 

А вот такой вид был из палатки. 

Подброска на такси – два способа взять машину: попросить вызвать в кафе и найти место стоянки такси. 

Нашу первую подброску от Молинасека до Понферрады мы заказали в кафе, где остановились на кофе. Спуск с горы занял такое долгое время, что мы пришли в Молинасека уже почти в одиннадцать утра, и день обещал быть жарким. Кафе, где мы присели перекусить, находилось при пансионе, туда я зашла, чтобы уточнить, по какому номеру можно вызвать такси. В каждом городе эти телефоны разные, поэтому я решила задать вопрос. Дядечка на ресепшн сказал, что вызовет нам машину сам. Я уточнила, что мы едем с собакой, он кивнул и позвонил куда-то. Машина была через 10 минут. Собаку попросили держать на руках, чтобы он не испачкал ткань в салоне. Поездка от Молинасека до Понферрады (мы попросили высадить нас у супермаркета Меркадоны, которая была бы поближе к исторической части города) стоила 10 евро. Заплатили наличными. Расстояние, которое мы проехали было приблизительно 5 км. 

Второй раз мы поехали на такси после обеда из Понферрады. Было три часа дня, сиеста, термометры показывали 38 градусов в тени. Собаку и себя мучить проходом по такой жаре мы не хотели. Поэтому задали вопрос официантке кафе, где обедали, как взять такси. Вызов такси к кафе, как нам сказали, стоил бы на 5 евро дороже и выгоднее было чуть-чуть пройти до места стоянки такси, где есть свободные машины. Нам махнули рукой сторону, куда надо идти и мы потопали. Сразу не нашли, но карта maps.me помогла.  На стоянке было припарковано три автомобиля, поездка стоила 15 евро (1299 рублей), платили картой, устройство стояло в машине. Конфликт возник из-за собаки. Несмотря на жару, потребовали убрать пса в сумку-переноску. Я спросила, сколько будет стоить сделать уборку салона пылесосом, чтобы заплатить сверху стоимости поездки – таксист буркнул про 15 евро, и мы решили упаковать пса в переноску. Доехали быстро, без приключений. Нас аккуратно высадили на обочине деревушки Пьерос.

Путевой дневник 13 дня Пути

От El Acebo до Pieros
Сегодняшний день был дурацкий и совершенно не каминский, хотя мы и протопали аж 8 км, вроде. А в целом преодолели отрезок в 30 км. Как вы понимаете, не по камински проехали аж 20-ку.
Вышли так поздно, как еще не выходили. Общая усталость навалилась или вчерашний день без рюкзаков расслабил, но вышли из альберге мы в 8-30.
На выходе из города меня ждали кусты цветущего жасмина, чуть позже липа цвела, а потом и лаванда, дикая, но так же дико пахнущая. Казалось бы, в один утренний час все мои любимые запахи и цветы вышли меня проводить в дальний путь. Продолжили спускаться до Понферады по долине по дождевому руслу. И хотя здесь уже не так цветуще, как сразу после Круз де Ферро, но определенно, это самый красивый отрезок пути!
В Понфераду нужно было попасть обязательно. Я вдруг обнаружила, что у меня остались в каком-то альберге теплые штаны, а в ближайшее время спать предстоит в палатке очень много. Плюс у собаки заканчивался корм и купить что-то хорошее можно только в более менее крупных городах. Понферада чуть ли не последний такой.
Немного прогулялись по центру, посмотрели снаружи на замок тамплиеров. Платить за вход не хотелось, ведь если смотреть то основательно, а не доя галочки, а времени не было. Приближался полдень с его нестерпимой жарой.
После Декатлона обнаружили большой магазин для животных, где был ветеринар и решили показать лапы Осито врачу. Сказали, что пока норм, но посоветовали купить крем для лапочек для подушечек профилактический, стер он их прилично. Так же по прогнозу обещают дожди и раз уж была распродажа, в Испанию пришло лето, то купили и не промокаемый плащ собаке. И так мой рюкзак потяжелел на 3 кг и в сумме стал весит 13 кг. Дофига для Камино!
А после уже и поесть нужно было ибо наш альберг в 7 км от города был ну прям в микродеревушке. А после уже градусник на солнце показывал 37 и мы решили подброситься на такси. Прошли всего 15 км в этот день.
Альберг оказался первым на пути вот прям неухоженный. Висели всякие поделки, буддийские флажки, тут вообще любят эту тему оспитальерос, но вот территория прям никакая. В крапиве, ветках, везде что-то лежит. Мы стояли в палатке. Вроде бы было оборудовано место, но покатое, даже моя маленькая никак не нашла прямое место. В этом альберге требуются оспитальерос. Мальчик, что сейчас присматривает за ним, прошел португальский Путь и возвращается домой в Бельгию. Вот немного тут застрял.
Вообще на этом отрезке уже частенько встречаются люди, что идут на встречу тебе. Раньше ты тек в одном потоке все время, а тут пошли уже от Сантьяго Пилигримы.
Вечером прогуливали Осито перед сном и добрели до церкви. Местная старушка ждала сына в машине и посетовала, что мало сейчас священников поэтому и церкви закрыты и только по большим праздникам их открывают. Так-то они реально есть в каждой деревне, но все закрыты. Потом вернулся сын с урожаем — пол ведра черешни собрал. Угостили нас. Все как я люблю, прям с куста, еще тёпленькая от солнца. Вокруг и вдоль нашей дороги растет много деревьев усыпанных ягодами, но мы их не рвем. Чужое же.
В общем день прошел так себе. Впервые жара сильно ударила в голову и нам и собаке. Зато ночью спала просто прикрывшись спальником. И нафиг теплое белье покупала…
Но выходить в темноте так и не хочу.

Что посмотреть до Понферады и Пьероса

Достопримечательности этого отрезка, которые рекомендуют посмотреть, сосредоточены в Понферраде. 

В первую очередь, это замок Тамплиеров в Понферраде. Изначально в дороманскую эпоху это был маленький замок, потом с приходом римлян стал цитаделью, которую перестроили позже, в 11 веке. В 12-м веке короли Леона отдали крепость ордену Тамплиеров, в основном, чтобы орден заботился о пилигримах, которые проходили по этим землям. Когда орден прекратил свое существование в 1312 году, замок вернулся к испанской короне и с 1486 года принадлежал Католическим королям. Замок многократно перестраивался, и нынешний вид обрел в середине 19 века, когда к зданиям добавились конюшни. Билет стоит 6 евро, о скидках пилигримам нигде не написано. Закрыт по понедельникам, часы работы с 10 до 14 и с 16 до 18. 

Перед выходом на главную площадь нужно обратить внимание на Башню с Часами. Это один из символов города. Изначально она была частью средневековых ворот крепостной стены на входе в город. Нынешний ее облик сформировался в эпоху Возрождения. Башня состоит из трех ярусов, на последнем из которых размещены часы и колокол. Первоначальный часовой механизм башни можно посмотреть в Музее Бьерсо. 

Музей Бьерсо расположен в здании рядом с башней, построенном в 15 веке. Само строение было и городским собранием, и тюрьмой, и домом коррехидора. Архитектура здания типична для этой метсности. Экспозиция расположена на двух этажах, на первом экспонаты, посвященные доисторическим временам; на втором – все, что характеризует особенности культуры этого региона. От одежды до исторических документов. Вход стоит 3 евро, с мая по сентябрь музей открыт с 11 до 14 и с 17 до 20:30.  

На главной площади стоит памятник вафельщику. Статуя бронзовая, невысокая, в человеческий рост. Изображен знаменитый и любимый жителями Понферрады продавец вафель Пепе Кортес.

В проулке, с одной стороны от Главной площади расположилась церковь Пресвятой Девы де ла Энсина (церкви называются у католиков в честь статуй-образов святых, которым поклоняются в данном храме). Пресвятая Дева де ла Энсина, то есть [найденная] в стволе дуба, по легенде, была обнаружена при строительстве новой версии замка Понферрады около 1200 года. Эта статуя покровительницы долины Бьерсо будто бы была привезена самим Епископом Асторги из Иерусалима в 450 году. В десятом веке другой епископ якобы спрятал статую в стволе дуба, боясь, что она пострадает при нападении мусульман. И вот, на заре 13-века она была вновь обнаружена. Сейчас в церкви хранится копия с оригинальной статуи, уже утраченной, копия была сделана в 15 веке. Церковь имеет особый статус Базилики. 

Если интересуетесь архитектурой, то рекомендуют подойти к дому по улице Jardines 10. Называется он Casa de las Mecias. Считается одним из наиболее характерных представителей архитектуры долины Бьерсо – камень, балконы, вычурные вензеля и гербы на фасаде. Дом – частная собственность, но через ограждение можно полюбоваться внешними аспектами строения. 

Музей Радио расположился в доме напротив замка Тамплиеров. Здание прозвали Каса де лос Эскудос за обилие гербов на его фасаде. В музее два этажа и четыре зала, в них представены экспонаты, относящиеся к разным эпохам развития радио. Вход стоит 2,8 евро. Открыт в летний период (май-сентябрь) 11 до 14 и с 17 до 20:30, зимой расписание меняется. 

Где ночевать в этот день пути

В Рьего де Амброс один альберге, он муниципальный стоит 5 евро за койку. Открывается в 12:30, закрывается в 22:30. Есть оборудованная кухня, принимает пилигримов на велосипедах. Так как муниципальные альберге не бронируют кровати, можно обратиться в частный пансион –Пеньсон Рьего де Амброс. Его можно забронировать на сайте booking.com, 20 евро будет стоить комната на 1 человека, за 35 евро можно снять номер на двоих.

В Молинасека всего два альберге – один муниципальный с 28 кроватями, стоит 5 евро. И один частный, где 59 коек, цена проживания 7 евро. Вероятно, из-за популярности «внутреннего» туризма, тут очень много пансионов (три) и гостиниц (пять) – для такой маленькой деревушки, это чуть ли ни каждый четвертый дом. Жилье во всех можно забронировать на сайте booking.com, поэтому тут я просто перечислю: 

• Casa Rural La Torre De Babel
• The Way Hostel Molinaseca
• Hostal El Palacio
• Hostal Casa San Nicolas
• Hotel de Floriana

В Понферраде еще со времен тамплиеров предоставляли «льготное» жилье для пилигримов. Поэтому тут самый большой альберге с оплатой добровольным пожертвованием – аж на 175 коек. Алберге де перегринос Сан-Николас. Отмечена как курируемая религиозной организацией. 

Частных альберге всего два – один за 10 евро за кровать, второй за 12 евро. Последний можно забронировать он-лайн на booking.com– Albergue Guiana – на 90 коек. Принимают «велигримов». Открыты с марта по октябрь, есть платная стирка в машине (5 евро), бесплатные раковина для стирки и веревки для сушения белья, кухня оборудована плитой, микроволновкой и холодильником. Есть кофемашина. За 5 евро накормят завтраком. Есть опция забронировать отдельные комнаты – за 35 евро – сингл, 50 евро – дабл. 

В Понферраде много отелей и хостелов, которые можно забронировать через booking.com:

• Hostal Rio Selmo
• Hostal Nirvana
• Hotel Los Templarios
• Hotel Aroi Ponferrada
• Hotel El Castillo.

Номер на одного будет стоить 35-45 евро, на двоих 45-60 евро. 

В следующих за Понферрадой по Пути городках с жильем гораздо хуже. Можно забронировать койку на сайте booking.com – в альберге La Medina в городке Кампонарайа. Ночь стоит 8 евро, альберге новый, управляет им семя. Нет кухни, но при альберге есть бар, где можно поесть вечером и утром. В Какабелос один муниципальный альберге, один частный. 

Где можно ночевать с собакой – Пьерос – Albergue el Serbal y a Luna (Рябина и луна).

Предварительно обзвонили все альберге во всех городках после Понферрады, никуда нас с Осито не могли принять (даже в Какабелос, где в муниципальной альберге комнаты расположены в строении по периметру церковного двора и рассчитаны на две койки каждая). В единственном альберге в Пьерос разрешили встать с палаткой. Место под палатку располагается под окнами комнат, где живут пилигримы. Под деревьями, на синтетической драной подстилке, на не очень ровной площадке с корнями деревьев. Вокруг крапива и заросший огород, рядом старый стол, и склад ненужных палок, балок и камней. Очень неуютное место. 

В общей комнате в альберге мы не были, были в ванной (их две, для М и для Ж), там унитаз, душевая, раковина – чисто и хороший напор горячей воды. И кухня, с большим столом, холодильником и зоной для приготовления еды. 

Альберге открыт с марта по ноябрь, запускают пилигримов с часу дня, закрывается прием в 9 вечера. За 9 евро угостят ужином, за 3 завтраком. Есть холодильник, кофеварка, стиральная машина. Путеводители пишут, что есть терраса и патио, но еще раз повторю находится там не очень приятно, все слишком неухоженное. Сидеть на скамейке из паллет среди крапивы – очень по-отшельнически, скромно, смиренно и без претензий. Но лично мне после дневных переходов хочется чуть большего комфорта, хотя бы для глаз.

Фотографии этого дня пути

Памятник погибшему пилигриму-велосипедисту.

Дорога вдоль полей дикой лаванды.

Путь среди узких улочек Молинасека. Связка апельсин указывает на магазинчик напротив. Так можно пройти не заметив, очень уж узкие и незаметные двери.

Собор в Молинасека виден когда еще только спускаешь с гор.

Мост в Молинасека

Вот сколько градусов было в тот день на улице — 37 и это в полутени в 4 вечера!