11 день Камино Франсез: идем от Вальдевьехас до Рабаналь дель Камино

В 11 день Камино мы прошли от Вальдевьехас до Рабаналь дель Камино 18,2 км.

Так как впереди подъем на Железный Крест в горы Монтес-де-Леон, то весь путь был с подъемом, иногда с незначительным иногда с резким и утомительным.

Вcе о нашем пути Сантьяго в этой статье с хронологией. Здесь полезная информация об этом участке пути. Внизу статьи найдете фото, но начните с просмотра видео этого дня.

Видео 11-го дня пути Камино

Нитка маршрута и путь

Выход из Вальдевьехас простой – идем вдоль трассы 2,1 км до городка Муриас де Речивальдо.

Накануне вечером было не так заметно, однако утром с восходом солнца можно обратить внимание, что в пейзаже вокруг изменилась цветовая гамма, она стала более охристой. У меня было ощущение, что мы переместились из лета в осень. Однако, нас позднее поправили, не в осень, а в весну, потому что мы находились на высоте примерно тысяча метров над уровнем моря, где в середине мая весна только не вступила в свои права и листьев на деревьях не было. 

Некоторые останавливаются там на первую чашку кофе, альберге и кафе при них располагаются вдоль главной улицы, по которой ведут желтые стрелочки. Городок состоит из небольших преимущественно двухэтажных частных домов с довольно внушительными прилегающими территориями. Городок является одним из дюжины городов, относящихся к Марагатерии – району Испании, названному в честь исторически проживающего здесь племени марагато. Этнически они отличаются от испанцев, считаются потомками североафриканских берберов, которые попали в Испанию во времена первых набегов мавров. Марагаты рыжеволосы, трудолюбивы (они занимались разведением мулов) и имеют репутацию честных людей.

Можно ближе познакомиться с архитектурой и укладом марагатов, если чуть свернуть с проторенной дорожки Камино и зайти в городок Кастрильо де Польвасарес (2,8 км пешком, свернув вправо от глиняной тропы паломников). Это поселение было объявлено историческим и художественным памятником. Здесь нет строительного новодела, запрещен проезд автотранспорта кроме личных машин жителей, в городе все двери и ставни выкрашены одинаково, либо в зеленый, либо в коричневый (мы нашли пару «бунтарей» с синими дверями). Главная улица начинается с большого креста и заканчивается таким же крестом. Городок, который мы видим сегодня был построен после наводнения 16 века на месте старого города Кастрильо. В недавнее время тут открылось много альберге, поэтому паломников сюда приводит теперь не только любопытство поглазеть на старину. Мы были в городке утром, поэтому не встретили ни души, пустынные улицы выглядели декорациями к фильму.

Продолжили мы путь через поля вверх по склону и вернулись на пилигримскую тропу. Прошли еще 2,4 км и пришли в городок Санта Каталина де Сомоса. Примечательно, что это единственный город на пути, который назван в честь Святой-женщины, Святой Катерины Александрийской. Останки Святого Власия хранятся в приходской церкви этой деревушки. Когда-то давно название города было на слуху у пилигримов, так как тут находился госпиталь для паломников. Часть названия «Сомоса» описывает географическое расположение населенного пункта и означает «у подножия горы». В «Сомосе» можно отлично подкрепиться, тут вкусные сытные завтраки в ресторанчике при альберге El Caminante. На выходе из Санта Каталина де Сомоса милая женщина торгует сувенирами с символикой Камино. Мы там купили ракушки себе и Осито. А так же отличный походный нож, простой, но очень полезный.

До следующего городка Эль Гансо еще 4,3 километра. Путь по удобству не самый приятный. Подъем в гору не сильный, однако тропа идет вдоль трассы, число пилигримов, по сравнению с другими этапами (в Кастилье и Риохе) существенно увеличивается, поэтому идешь в толпе, велосипедисты несутся не по шоссе, а также по пилигримской тропе, поэтому очень часто (иногда даже надоедливо част) звенит сигнал, что надо уступить дорогу. Тени нет, если солнце уже достаточно высоко, то идти очень жарко.

В Эль Гансо мы остановились ненадолго. Присели на поребрик. Деревушка совсем маленькая, есть фонтан при церкви, в которую не попасть. И два бара. Один из них называется «Ковбой бар» и оформлен в стиле вестернов и дикого запада. Очень популярен, в нем останавливается пропустить стаканчик много пилигримов. Через стенку от него еще одно питейное заведение. Описание этого «другого» бара заставляет задуматься, не предлагают ли в нем еще кое-что помимо напитков и еды. Выход из города по главной улице. По обе стороны дороги полуразвалившиеся каменные стены высотой примерно по пояс. Кажется, что это остовы обветшавших и разрушенных домов. Однако, это всего лишь заборы, которыми местные отгораживают свое владение от соседского. Эти наделы земли использовались для выпаса скота или выращивания чего-нибудь. Сейчас большинство стоит в бездействии, однако, свято блюдутся границы участков.

Маршбросок от Эль Гансо до Рабаналь-дель-Камино труднее предыдущих этапов дня. Тут уже двигаемся строго с подъемом. Поначалу вдоль шоссе, а потом идем на отдалении от дороги вдоль умопомрачительных кедровых рощ. Эти леса являются частными владениями и собирать ни шишки, ни что бы то ни было еще нельзя. Об этом предупреждают многочисленные таблички. На финальном этапе мы начинаем подниматься по скалисто-каменистой тропе в гору. У подножия разместились папа и сын, изображающие рыцарей, и предлагающие за пожертвование сфотографироваться с соколом. Тут же есть скамеечка под навесом, где можно перекусить. Сувениры тоже продаются. Именно пап-рыцарь нам рассказал, что листьев на деревьях нет, потому что была холодная весна, и потому что мы на тысяче метров над уровнем моря.

Вдоль подъема в гору паломники сделали такую же стену крестов, как после Логроньо: на ограждении леса из попадавших веток и палок собирают импровизированные кресты и крепят на прутья ограждения.

Рабаналь-дель-Камино советуют как лучший ночлег перед подъемом на железный крест. Инфраструктура тут соответствует наплыву паломников: много альберге, много магазинов небольших, но с полезными товарами – где-то есть пластыри, где-то перепродаются товары из «Декатлона». Много ресторанчиков. А главное – в церкви для паломников  проводят вечернюю службу. Поет хор, участвуют люди религии, идущие путь. Выдают книжки с песнопениями на разных языках, чтобы можно было подпевать. В девять вечера проводят церемонию посвящения в паломники для тех, кто только-только вышел на Камино. Рабаналь упоминается аж в восьмом веке, он был аванпостом Тамплиеров, обосновавшихся в Понферраде, и всегда служил на благо пути Сантьяго и его пилигримов.

Путевой дневник 11 дня пути Камино

Всего пройдено 216 км.за сегодня всего 18.

Выходили из альберге, как всегда, последними. Сложно выйти первым, когда нас было всего 5. Быстро позавтракав чем-то из продуктового снек автомата, мы выдвинулись навстречу рассвету. Уже шли толпы пилигримов, но лично меня с утра они вообще не смущают. Идут себе, фотают рассветы, улыбаются) вот ближе к обеду, когда им становится скучно и они начинают жалеть собаку и расспрашивать, это уже дааа…

Мы сегодня хотели зайти в восстановленную деревню морагатов. Но пошли тупо по стрелкам, а дорога раздваивалась. Решили идти по тропке меж полей. Народ на Пути смотрел нам вслед с интересом, чего мы ломанулись в поля.

Уже на подходе к деревне случилось приключение дня – на нас напали собаки. Ну как напали…какое-то поле то ли охраняли собаки, то ли они были дикие, но три пса одинаковы с лица размером чуть меньше алабая и сильно побольше лабрадора, ни разу не дружелюбно бросились на нас со скоростью явно превышающие нашу в разы через все поле. Я схватила Осито на руки, и собак это явно раззадорило еще больше. Собственно, из-за него они и бросились к нам. Но оставить его на земле я не могла, слишком легкая добыча он был бы. Мы быстро достали и разложили трекинговые палки, выставив их вперед. Это немного остановила собак. Мы были уже у города и решили продвигаться потихоньку к людям, не поворачиваясь спиной к собакам. Они следовали за нами, но мой решительный напор, а у меня не было ни тени страха, их остановил. Не зря у пилигримов древности были палки длинные. Не то чтоб опираться на них, когда тяжело, а как раз отгонять диких зверей и собак. Только палка должна быть достаточно высокой и прочной. Палки из декатлона в случае чего, не справились бы

В городе нам очень хотелось узнать, чьи же собаки. Но никого, кроме одного мужичка, там не встретили. Все закрыто. Так что если хотите ощутить прелесть деревни, запланируйте тут остановку на ночь, альберге здесь есть.

После мы затяжно поднимались, от адреналина проголодались и, не смотря на то , что как бы не планировали делать остановку на завтрак – пришлось. Опять потратили драгоценное прохладное утреннее время на еду. Жор тур, мля.

Небо с утра было пасмурным. Узнали накануне прогноз погоды – после 12 жара. Но глядя на серые тучи, слабо верилось. И мы расслабились. А зря. Несмотря на серое небо, жара пришла. Дальше все было стандартно: я несла Осито, мы искали тень, а ее не было… деревья были, но вот не наступило еще время распуститься листве!

Для ночевки выбрали город в 7 км от Круз де Ферро, понимая, что дальше не дойдем в пекло. Однако сейчас осознали, что есть вариант переждать жару где-то, поспать, и потом идти дальше. Сейчас время 6 вечера и пилигримы опять потянулись.

В альберге у нас отдельный домик за 20€))) тут огромная зеленая территория, где мы валяемся на шезлонгах и пьем вино.

На завтра заказали доставку чемоданов в следующий альберге, что мы забронировали, и проверим, какого это идти налегке) стоит всего 5€ за чемодан не больше 20 кг.

Вообще появилось очень много людей, французов и итальянцев, просто целые автобусы в одинаковых футболках и налегке. А еще народ, кроме велосипедов, берет в аренду машину. Все-таки нужно пройти всего 100 км пешком, так-то. А ночевать можно так же за дешево в альберге за 5/7€.

Ну и в сегодняшнем городке будет месса и посвящение в пилигримы. Все расслабленные вином души двинулись в церковь))

Месса оказалось песнопением и наставлением от падре, что все мы идем не случайно, важно понимать или понять, за чем. А Господь нам поможет. Мы тоже стояли там, Отче Наш читали про себя на своем заморском. А пели ой как хорошо псалмы там… мужское сопрано реально божественно! А посвящение, сказали, будет в 9-30, а мы планировали наконец-то лечь рано спать, чтоб встать раньше. С одной стороны, чего нас посвящать, уже вон сколько протопали, а с другой, только сегодня купили себе ракушки, символы пилигримов.

Осито счастлив жить в домике с огромной зеленой территорией. Метит периметр и отгоняет любого размера собак от нее)

А еще в этом городе аж 2 альберге. где можно поставить палатку. И, надеюсь, раз тут такой поток уже пилигримов, то и дальше будут палаточные пятачки.

Инет опять козлит. Все фото в инстаграмме.

Что посмотреть От Вальдевьехас до Рабаналь дель Камино

Путеводители отказывались говорить, что в городках сегодняшнего дня стоит на что-то обратить особое внимание. Однако постфактум хочется отметить, что в этой местности можно увидеть следы особой культуры и эстетического мировоззрения марагатов. Все эти городки были населены именно этим этносом, которые промышляли погоном мулов и. судя по всему, неплохо зарабатывали на транспортировке продовольствия из плодородной долины Бьерсо. Цвета, принципы строительства, особые постройки – все это можно увидеть только здесь, дальше появится нечто совершенно иное. Поэтому достаточно просто смотреть по сторонам. А вот в В Рабаналь дель Камино четыре достопримечательности религиозного характера. Часовня Bendito Cristo de la Vera Cruz слева от дороги, когда входишь в город. Внутри особенно примечательно изображение распятого Христа. Часовня Святого Хосе находится чуть дальше по улице Реал. В ней можно смотреть на великолепный иконостас в барочном стиле. Монастырь Монте Ираго предлагает поселиться в приюте для пилигримов, который они содержат. Расположен напротив Церкви Святой Марии, где проходит служба для паломников. Церковь была построена в 12 веке и является чуть ли не единственной уцелевшей постройкой «леоно-романского стиля». В этой части Испании в церквях вместо колокольных башен все чаще встречаются – эспаданьи – звонницы, состоящие и одной каменной стены с арками для колоколов. На башне церкви установлены часы, подаренные выросшем здесь знаменитым испанским часовщиков D. Antonio Canseco.

Чуть дальше за церковью стоит так называемый «Дом с четырьмя углами», в котором ночевал король Филлип Второй, когда проходил путь Иакова. Именно из-за этого события главная улица и носит название «королевской».

Где ночевать в этот день на Пути

В Муриас де Речивальдо один муниципальный альберге и два частных. Цена в муниципальном за койку всего 5 евро, однако мест там всего 20. Поэтому лучше забронировать заранее койку в частном альберге las Aguedas на сайте booking.com. Место здесь стоит 9 евро, за 3.5 можно съесть завтрак, ужин предложат за 9 евро. Есть возможность забронировать отдельные комнаты. Открыта с марта по ноябрь, открывается в 11 утра, закрывается в десять вечера. Есть место для стирки и место для сушки белья, за 4 евро можно сделать машинную стирку. Кухней можно пользоваться за 2 евро, там есть микроволновка, плита и холодильник. Открыт бар, где можно выпить кофе или другие напитки. На территории можно взять место в кэмпинге за 8 евро. Принимают даже пилигримов на лошадях. Если хочется комфорта и роскоши, то можно забронировать номера в пансионах Casa Rural La Veleta или Hosteria Casa Flor на сайте booking.com.

В марагатском городке Кастрильо де Польвасарес есть муниципальный альберге. И два пансиона, которые можно забронировать заранее на сайте booking.com  Los Polvazares и Casa rural Casa Coscolo.

В Санта Каталина де Сомоса всего два альберге, по 5 и 6 евро за койку. Оба открыты круглогодично, есть возможность переночевать в отдельном номере. Стирка и вай-фай есть. Еда в ресторане  или в автоматах с продуктами

В Эль Гансо  один альберге, с Пасхальной недели до ноября там есть 30 коек, в остальные месяцы из всего 11. Цена за место – 8 евро. Полностью укомплектован.

В Рабаналь дель Камино альберге значительно больше: одна муниципальная (4 евро койка), одна за добровольное пожертвование (ее содержит религиозное братство). Два частных альберге, в одном из них остановились мы и о нем ниже. Два отеля и четыре частных пансиона. В отеле Posada del Tesin можно забронировать одноместный иди двух местный номер (за 38/46 евро соответственно) на сайте booking.com. Из пансионов без звонка напрямую можно забронировать комнату в La Candela, Casa Indie и Apartamentos Rurales Las Caballedas, резервирование во все имеющиеся альберге в Рабаналь дель Камино сделать можно через booking.com.

Где можно ночевать с собакой

Предварительное бронирование делали по телефону еще в Саагуне. Сначала собирались дойти до Фонсебадона (это еще плюс 6 км), но решили обзвонить сначала предшествующий ему Рабаналь. На третьей попытке улыбнулась удача. Оспитальера Анхела сказала, что в общую комнату поселить нас не сможет с собакой, однако, у нее есть отдельная комната с двухместной кроватью (cama de matrimonio), куда мы бы могли заселиться за 20 евро. Нас такой расклад не удивил, и устроил. Оказалось, что эта «комната» расположена не в здании, где находятся остальные общие комнаты для пилигримов, а на удалении: фрахтовый контейнер переоборудовали под спальню и ванную комнату/туалет, и поставили на полянку на пригорке в метрах сорока от входа основного здания. Народу в альберге хотело остановиться довольно много, и еще больше просили поставить печать в креденсьяль. Однако, нас быстро проводили в комнату, сказали, что деньги можно занести потом, чтобы не задерживаться.

Альберге открыт с 2005 года, кровать в общей комнате стоит 5 евро, всего 34 места. Есть парковка для велосипедов, на поляне, где стоял на контейнер, можно поставить палатку и пользоваться ванной в том самом контейнере. Есть кухня (с микроволновкой, плитой и холодильником), столовая с камином, стиральная машина (за 3 евро) и кофе-автомат.

Рядом с контейнером есть деревянный домик, в котором предлагают массаж – спина, ноги, руки – то, что пострадало и болит от долгих переходов и рюкзака за спиной. На поляне есть столы со скамейками, так что приготовленный на кухне альберге ужин можно съесть на свежем воздухе. Есть шезлонги – мы, например, весь вечер сидели на них и пили вино. Были пилигримы, которые пришли с ковриками и делали всякие йога-упражнения. Хорошее место, удовлетворяет большой спектр потребностей всего за 5 евро.

Рядом с альберге есть неплохой ресторан, где можно вполне по-пилигримски пообедать и поужинать.

Фотографии 11-го дня Камино Франсез

Муриас де Речивальдо.

Деревня морагатов – Кастрильо де Польвасарес.

Дорога, бесконечная дорога пилигрима.

Колокольня церкви и Эль Гансо.

Вот такая вот картина частенько встречается на дороге пилигрима.

Толпа пилигримов у входа у город Рабаналь дель Камино.