Второй день Камино Франсез ничем не отличался от первого в плане притирки к дороге. Все еще было не просто и в то же время останавливаться и сходить с пути еще не хотелось. Мы прошли от городка Вентоса до Сируэня.

Все о нашем Камино доступно в этой статье. Там вы найдете ссылки на все дни пути, а так же другую полезную информацию о том, как пройти Камино.

В этой статье нитка маршрута и походный дневник. А так же фотографии и видео с этого дня.

Видео со 2-го дня Камино Сантьяго Франсез

Нитка маршрута и Путь

Из Веносы дороги идут по полям, виноградным и пшеницы. Рельеф неровный, то спуск то подъем, под ногами глинистая почва, которая подвержена размыванию. Если идете в дождь нужно быть предельно осторожным. Пейзажи очень красивые, так как вокруг горы и стройные ряды  виноградников. . По легенде именно на этом месте состоялась битва Неистового Роланда и гиганта Феррагута. Периодически встречаются бодеги, с плакатами-призывами зайти попробовать вино. Иногда встречаются животноводческие фермы.  Пройти нужно 11 километров. 

Вход в Нахера простой, нужно немного пройти по относительно новым районам, а затем попадаешь в старую часть городка. На берегу реки Эбро много милых кафе, где можно съесть недорогой ланч или просто выпить кофе. Выход их города сразу в гору, и несмотря на деревья вокруг, после 10 утра на тень от них надеяться бесполезно. До следующего городка Азофра 6 км мимо виноградников. Иногда по дороге проводят стада овец на новое место пастбища. 

Азофра крошечный городок, центральная улица которого обслуживает пилигримов. Тут и альберги, и рестораны, и продуктовые лавочки. Оплата только наличными. В центре, напротив аюнтамьенто небольшая площадь со скамейками, где можно присесть, проветрить ноги и перекусить, если в кафе зависать не хочется. Там же фонтан с питьевой водой. 

После площади, выход из города и 9 километров до Сируэнья. Путеводитель предлагает сделать крюк до одного из двух монастырей. Это плюс 20 километров, путеводители советуют сгонять туда на такси. Мы решили обойтись без дополнительных нагрузок, на ноги и на кошелек. До Сируэнья ландшафт более ровный, путь идет вдоль пшеничных полей с оной стороны и трассы с другой. Водители фур часто приветственно бибикают пилигримам. В Сируэнью довольно чувствительный подъем, перед самим городом построили несколько кварталов модных коттеджей, они не заселены и атмосфера незавершенной стройки может сбить с толку. Однако есть одно место, где можно поесть, в новехоньком гольф клубе. Альберги находятся в старой части города, за новопостроенным районом. 

Путевой дневник

И хотя день формально еще не закончился, даже солнце не село, понимаю, что дальше мозг начнет избавляться от деталей, оставляя лишь самое яркое. Поэтому пишу сейчас.

Прошли 24, а пожалуй, и все 25 километров. Много это или мало, и что стоит за этой сухой цифрой?

Пережив ночную грозу в палатке и позавтракав сублиматами из декатлона (кстати очень и очень и понравились больше чем норвежский турмат), быстро собрав палатку и рюкзаки, двинулись в путь. По плану было пройти 25, или даже 30 км, если там, где отметка 25, то есть в Сируэнье, не будет мест. А только там мы точно нашли место за 20€ куда можно собаку в комнату. У нас вообще лимит 10 евро на человека за ночь, и мы вполне пока укладываемся. В итоге вышли в 8, хотя планировали в 7. Но я откровенно плохо спала, под утро замерзла в своем спальном комплекте, и вставать не хотелось.

Впереди у нас был городок Нахера, ударение на первый слог — единственный из крупных на сегодня. Там мы планировали попить кофе, купить продуктов в супермаркете и, главное, доплатить 5€ за возможность звонить по местной симке. Мы решили теперь тоже звонить в альберги и бронировать места заранее там, куда точно можно с собакой.

Где доплатить за симку не нашли, почему-то в Нахера все было еще закрыто в 10 утра. В начале города магазины пропустили, а потом их не было. Так и шли до городка Azofra с тем, что в нахера положили в желудок. Я, традиционно, тортию, а Аня круассан с хамоном.

В Азофре погода начала портиться, мы позвонили в альберге с питерской симки и забронили комнату на двоих. Красота. С одной стороны можно было теперь не спешить, а с другой, хотелось прийти пораньше, чтоб успеть отдохнуть. Как итог скажу одно — прийти успели!

Но что мне лично стоило дойти. 16 км дались обычно, прошли и прошли. А вот после 12-13 часов, когда нормальный испанский люд уходит на сиесту, идти становится тяжело. И дело не в ногах, что от пяток до того места, что превратится в орешек к концу пути, напоминают о себе. И не в переменчивой погоде, что заставляла снимать и надевать куртку и кофту. Ведь, в конце концов стало пофиг даже на дождь, и я шла просто так, подставив тело под расстрел крупным каплям посреди полей пшеницы. Дождю не сложно было попасть. В поле была я одна, да Оситко, что временами ехал на мне.

Собаке не меньше моего было тяжко. После 15 км он сдался, а после 20 откровенно просился на ручки. Ехал на мне всеми способами. В какой-то момент нам с Аней пришлось разделиться. Мы с Осито остались в 3 км от альберге приходить в себя в полях, а Аня пошла в альберг, чтоб место не упустить. Но главное дошли. Заселились в маленький городок Сируэнья. Больших в конце дня и не хочется, на самом деле. Ведь желание одно — постираться, помыться и спать.

Как бонус — сняли вечером с Осито 13 клещей!! П.С. К ночи их стало уже 20.

А, нет, бонус дня все же чистая постель, уютный альберге с экстравагантным хозяином, родом из страны Басков, который рисует картины, путешествовал по Непалу, о чем говорит обстановка приюта, ну и у него большая коллекция армянской музыки. Накормил ужином, рассказал много интересного. Например, то, что мы идем в самый пик Камино. Потом только в сентябре будет такая толпа.

Поэтому у нас такая беда с местами в альберге.

Посоветовал альберг на завтра. Нужно пройти опять 25.

Что посмотреть по пути

На Высоте Святого Антония размещен информационный стенд, который соотносит пики гор, которые вы видите пред собой с картой и названиями на панораме. Очень приятно понимать, где именно ты идешь, и что, например, «вон тот вон снежник» — это пик Святого Лазаря, с высотой более 2 тысяч метров. 

В Нахера важный монастырь Святой Марии де-ла-Реаль, который переходил из рук в руки разным воюющим сторонам но протяжении всех средних веков, но сумел устоять и даже сохранить усыпальницы королей и наследников. 

На полях виноградников между Нахера и Азофра оборудована любопытная ирригационная система, гидравлика в действии: вода движется по полям только под действием гравитации, иногда желоб находится высоко над землей, иногда ниже уровня дороги. Завораживающее зрелище. 

В Сируэнья смотреть нечего. 

Где ночевать

В Нахера один муниципальный и пять частных альбергов. Есть еще пять пансьонов, где можно снять отдельные комнаты. 

Пенсион Calle Mayor (главной улицы) работает с Пасхальной недели и до ноября. Открывается в 10 утра. Небольшой, всего на 16 коек. Кухни нет. Можно забронировать на booking.com

Хостел Hispano открыт круглый год, предлагает забронировать отдельные номера. Койка стоит 15 евро. Тут можно позавтракать за 5 евро и поужинать за 12. Есть стирка, стоит 3 евро. Можно забронировать на booking.com

В Азофра один муниципальный альберг на 60 коек. Предварительное бронирование невозможно. Единственное место, доступное для бронирования – шикарный отель Real Casona de las Amas. И он доступен для брони через букинг.  

В Вентоса две частные альберги. При одной из них есть пансион, где можно бронировать комнату через интернет, если боитесь трудностей с взаимопониманием при телефонном разговоре – Casa Rura Victoria можно забронировать на booking.com.

Фотографии второго дня Пути

В те дни нам казалось, что эти дороги среди виноградников не закончатся никогда.

И что это даже уже скучно, видеть такую красоту.

Ну что это, поля на завтрак обед и ужин.

Поля винограда, пшеница и пилигримы. Вот и все, что ты видишь первые дни на французском пути Сантьяго.

А потом приходишь в город, вроде этого. Город Нахера. Да-да, он так и звучит и называется — Нахера, только ударение на первый слог.

Проходишь по мосту и попадаешь в цивилизацию. Люди, магазины, кафе.

Монастырь Святой Марии де-ла-Реаль в Нахера.

Был закрыт, но выглядит очень мощно и больше похож на замок.

Ботинки, оставленные пилигримами по пути, встречаются довольно часто в разных местах. Иногда они выглядят вполне целыми и не понятно, за что их выбрасывают и делают из них арт объект. 

Зеленые поля и горы вдали — незабываемый пейзаж того дня.

Как и виноградники на фоне снежных пиков.

Это тоже традиционный пейзаж — пилигримы, осматривающие свои ноги на предмет мазолей, на привале.

Мы иногда пили не просто так, а со смыслом. Вот у кого-то в пути случился день рождения.

Иногда шли в такой толпе.

Но чаще шли одни.

Устал…