В Гаване мы зашли в магазин, где продавали хлеб. Местные выносили оттуда целые пакеты с булочками. Мы купили 2. Нам их продали за 2 песо, а на самом деле, булочки стоили 0,05. Конечно, для нас это копейки, но это ведь не способ выживания! Куба — это капитализм без капитала, и говорить об экономике на Кубе… ну, вы понимаете. В книжных магазинах продают много самиздата. Одна книга называлась очень красноречиво — «La carcel del aire Libre», что переводится как «Тюрьма свежего воздуха». Кстати, учебники по истории, которые продаются там же, это три тома, история до революции, сама революция и жизнь после. Самая толстая часть это вторая, про революцию на Кубе. Самый популярный и коммерчески выгодный образ в стране — это Че, он же Эрнесто Че Гевара. Один из тройки лидеров революции на Кубе.

Второй — это Фидель, нынешний руководитель страны, а вот третий, кто его знает из иностранцев? Для меня вообще было новостью, что их было трое. Кстати, его звали Сьенфуэгос, прям как город, ну или город типа Ленинграда по имени одного из зачинщиков новой эры в стране. До наших дней дожил лишь Фидель. Че, после триумфа революции не смог стать его финансовым управленцем и уехал воевать дальше, теперь уже за свободу Боливии, да там и погиб. А вот Камило Сьенфуэгос погиб во время революции, разбился на самолете, однако его останки, как и сам самолет, так и не нашли.

Узнать историю революции на Кубе можно в городе Тринидад. Именно там находится музей борьбы с бандитизмом. Гамак Че Гевары, личные вещи, много портретов кубинских революционеров, а так же техника. Главные исторические яхты и машины команданте собраны в музее в Гаване. А тут больше народного. Если брать экскурсию нужно понимать, что говорить о революции кубинцы могут долго. Ну и говорящего по-русски экскурсовода нужно ждать. Для знатоков испанского проблем не будет, но мы через час болтовни утомились. Разглядывая фотокарточки того, какой была Куба и кубинцы до революции, мы однозначно сошлись во мнении, что уж по фото разницы точно не установить.

Естественно, в честь героев Революции в стране построены монументы и проводятся праздники. Монумент в Санта-Клара нужно посетить, если вы хотите отдать дань памяти Эрнесто Че Гевара. Именно там захоронили его тело, после того как обнаружили и эксгумировали останки. Но я в Санта-Клару не поехала. Зато я залезла на другой монумент, Хосе Марти, который находится в Гаване в районе Ведадо. Далеко от центра и пешком лучше не идти. Проще всего взять тур бас хоп-он хоп-офф.  Собственно, сам Хосе Марти к революции Фиделя (я буду ее так называть для краткости) не имел отношения. Он был поэтом, писателем, публицистом, лидером движения освобождения Кубы от Испании и погиб в 1895 году. Для кубинцев  он «Апостол Независимости», и кумир, памятники которому встречаются как у нас А.С.Пушкину, например. Самый внушительный монумент его имени, на котором я и была, находится на площади Революции и, вроде нашего мавзолея, являлся площадкой для выступления политического лидера страны, Фиделя Кастро.

Вот стоял Фидель спиной к Хосе Марти, а впереди, там вдали, на площади, на него смотрели портреты его друзей. И Камиль его успокаивал: «Все хорошо,Фидель», а Че подбадривал: «Всегда до победы!»

Кубинцы во многом, как мне показалось, похожи на русских. Такая же душа на распашку, так же любят почесать языками, так же все время ищут, где-бы что урвать. Как и у нас, никогда не знаешь, где тебе и за что нахамят. Например, в аэропорту для вылета нам нужно было купить 2 марки, сбор. Есть два окошка. В одном нам отказались продавать и отправили в соседнее, сославшись на то, что они что-то «переучитывали», а на самом деле, внутри кассы было 5 человек и они просто болтали. Ну зачем работать, когда можно просто «протупить» на работе, ничего не делая, и получить за это деньги?! Продавщица сигар в дьюти фри спросила у нас, понравилась ли нам их страна. Мы ответили, мол, извините ребята, но у нас в СССР было лучше. Тогда они сказали одну ужасающую вещь, которая объясняет все: «Мы не верим в будущее, поэтому живем здесь и сейчас, тем что есть и что нам осталось в наследство».

Но и сейчас у Кубы есть свои герои — их даже пятеро!  Сидят в тюрьмах Америки обвиняемые в терроризме. По всей стране развешаны плакаты с их изображениями. Всей страной верят, что их освободят и они вернутся, так и пишут — Volveran Cuban Five!

«А вот что с людьми? фиг с этими плакатами и памятниками, они-то как там?» — спрашивали меня все по возвращению (добавляя: «А майку с Че в следующий раз не забудь привезти»). И я все рассказывала и даже спорила с любителями Кубы. Люди, по каким-то причинам не видевшие, не понявшие или, что скорее, предпочитавшие не замечать, доказывали мне, какая на Кубе сахарная и спокойная жизнь. У меня другой взгляд, он вот, следом за этой последней фотографией в посте. И спорить я на эту тему больше не буду. Все написанное ниже — чистая правда, которой со мной поделились, а я старательно записала.

Инженер на Кубе получает 400 песо, 1 кук стоит 23 песо, комната в касе в среднем стоит 20 кук. И как тут жить? Все кубинцы, с кем мы разговаривали, нигде дальше своего дома не были. Поехать в другой регион острова можно только по работе в командировку, или к друзьям, чтоб было где остановиться. Какая такая свобода, если ты не можешь позволить в своей стране ничего?!

Ну да, они получили землю, бесплатное молоко детям до 7 лет и больным, бесплатное образование и медицину. Да, это не мало, вроде бы. Ведь вместе с тем они не рубят тростник на плантациях на дядю Сэма, но они его рубят на государство теперь. Едешь через поля и видишь мужиков с мачете, которые рубят траву. Какой век у нас на дворе?! У собак такие несчастные глаза, а таких тощих коров я в своей жизни не видела! Зеленой травы вокруг много, а самих коров мало. Есть у них такой закон — коров нельзя есть, и не потому что это, как у индусов, священное животное, а потому что коровы только ради молока. Когда-то, после победы революции, в стране был голод, и тогда Фидель издал указ о бесплатном молоке. Прошло много лет, но тут все по-прежнему. Каждого теленка регистрируют, как ребенка, и ведут учет. Если ты собьешь на дороге корову, то дают 30 лет тюрьмы. За убийство человека положено всего лишь 7. Все эти отреставрированные аптеки в Гаване, со склянками, весами и прочими артефактами колониальной эпохи, что дают они жителю, не туристу, он-то свое фото не забудет сделать, а кубинцу, который заходит туда, и не может купить нужные лекарства? В чем смысл? Нельзя есть креветок и лобстеров, вернее. ловить их нельзя, но можно купить, а стоят они столько, что кубинцы не могут себе этого позволить, большая часть кубинцев. А еще до недавних пор нельзя было арендовать машину. Ну про купить вообще молчу. Где тут свобода? Что на эту свободу можно себе позволить.

Как рассказал таксист Пабло, который вез нас в аэропорт, правительство совсем не против того, что люди покидают страну. А кубинцы, действительно, уезжают с острова свободы. Пабло говорил, что нынешнее поколение людей дееспособного возраста не видело триумфа революции, и в общем-то, многие уже не знают и не помнят толком, что было плохого «до», ведь «плохо» было не всем, и это очевидно. А сейчас вокруг та же нищета и полное отсутствие возможностей. Даже сейчас, несмотря на некое равноправие в стране, все как везде: у одних кубинцев нет нормального жилья, и в соборе у статуи Девы Каридад, покровительницы Кубы, стоят маленькие фанерные домики как просьба к Святой подарить им его, а у других, огромная квартира, эдакий пентхаус, как у хозяйки нашей касы в Гаване, которая, кстати сказать, досталась ее родителям так же благодаря революции, просто раньше они снимали эту квартиру, а после революции им ее подарили.

Недовольных много, и в стране, помимо правящей партии, есть три незаконных. Народ им верит потому что у лидеров якобы ничего нет, никакой собственности и потому они «точно за народ, а не за свои интересы». Странно, но среди самих кубинцев нет единого мнения, кто же виноват в том, что на Кубе сейчас все так плохо. Одни говорят, что во всем виновато эмбарго, и если бы не оно, у них было бы все. Другие считают, что виноват Советский Союз, бросивший их на произвол судьбы, лишив дотаций и помощи. А вот Пабло выразил точку зрения работяг из низов, что виновато именно правительство и что нужно менять систему, потому что сейчас у руля стоят люди зависимые и не думающие о народе. По его мнению, страну могут спасти туристы. Но только пакетные, потому что поселив всех в резервации типа Варадеро, и откармливать их там. Так будет проще контролировать поступление денег в бюджет страны ибо сейчас кафе и рестораны, в том виде в каком они ведут свой учет, много прикарманивают и отчитываются, как попало. А еще, как он считает, нужно приватизировать средства производства, но это страшно, так как все понимают, что может прийти иностранный капитал и все опять прибрать к рукам. А своих денег на Кубе пока нет. Ну и спасение Кубы он видит в кооперативах… не правда ли, что-то напоминает?

А закон по прежнему гласит: «Дети должны быть счастливыми».